ब्रून पाव से बेरी पुलाव: मुंबई के फूडस्केप पर ईरान की छाप | मुंबई समाचार – द टाइम्स ऑफ इंडिया

बेंटवुड कुर्सियाँ, कांच के शीर्ष वाली मेजें और पके हुए सामान के साथ कांच के जार प्रदर्शित करने वाले लकड़ी के काउंटर। यह मुंबई में एक पारसी/ईरानी कैफे की विशिष्ट छवि है। लेकिन जो दिखता है उससे कहीं अधिक है। इन भोजनालयों और चाय-खानों या चाय की दुकानों ने प्रामाणिक ईरानी व्यंजनों को स्थानीय मसालों के साथ मिश्रित किया है, जिससे भारतीय स्वाद के लिए अनुकूलित व्यंजन तैयार किए गए हैं।जैसे ही ईरान पर बम बरसते हैं, और वह अपनी मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई करता है, हम क्षण भर के लिए युद्ध से अपनी नजरें हटाकर चर्चा करते हैं कि ईरान ने मुंबई के खाद्य परिदृश्य को कैसे प्रभावित किया। हालाँकि कई प्रतिष्ठित ईरानी कैफे बंद हो गए हैं या उडुपी रेस्तरां में चले गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बहादुरी से बदलाव की हवाओं का सामना किया है। धोबी तालाओ में प्रतिष्ठित कयानी एंड कंपनी में ब्रून मस्का (मक्खन के साथ परोसी जाने वाली एक कुरकुरी ब्रेड) से लेकर, फोर्ट में ब्रिटानिया एंड कंपनी में बेरी पुलाव (क्रैनबेरी और केसर के साथ एक चावल का व्यंजन) तक, माहिम पश्चिम में कैफे ईरानी चाय में लाल-काली चाय के साथ चिकन पनीर ऑमलेट और बांद्रा में कैफे मोमीजून में जूजेह कबाब (केसर और मसालों के साथ मसालेदार बारबेक्यू चिकन के हड्डी रहित टुकड़े) तक, ये ईरानी रेस्तरां हमें सदियों से चले आ रहे भारत-ईरानी पाक संबंधों की याद दिलाते हैं। 40 से अधिक बार ईरान का दौरा कर चुके “पारसी खाने के शौकीन” नोशिर दादरावाला का कहना है कि ईरानी व्यंजनों के बिना मुंबई का पाक परिदृश्य खराब होता। उन्होंने कहा, ”उनके कबाब, चाहे जूजेह कबाब हों या कबाब-ए-माही (मछली कबाब), रसदार, स्वादिष्ट और जड़ी-बूटियों से भरे होते हैं।” उनकी नान (फ़ारसी में ब्रेड या रोटी) भी हमारी पाक संस्कृति में एक महत्वपूर्ण योगदान है। मुंबई की बेकरी का इतिहास आसिफ़ फ़ारूक़ी जितना कम ही लोग जानते हैं। उनके पिता और चाचा, यूपी के आज़मगढ़ के अप्रवासी थे, 1943 में मुंबई आए और डोंगरी में एक पारसी स्वामित्व वाली बेकरी में काम किया।डोंगरी में आज़मी बेकरी के मालिक फारूकी कहते हैं, ”1940 के दशक में पारसी और ब्रिटिश बेकरी व्यवसाय पर हावी थे और विभाजन के बाद, मेरे पिता और चाचा जैसे कई मुस्लिम इस क्षेत्र में आए और समृद्ध हुए।”तंदूर भारतीय खाद्य संस्कृति में एक और ईरानी योगदान है। फ़ारसी शब्द ‘तनूर’ से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी का ओवन, तंदूर और तंदूरी अब सर्वव्यापी हैं। फारूकी बताते हैं, “जरा सोचिए कि तंदूरी रोटी और तंदूरी चिकन के बिना हमारा खाना कितना फीका होता, हालांकि बाद वाला फ़ारसी की तुलना में मुगलई व्यंजन के रूप में अधिक लोकप्रिय है।”ईरानी/पारसी व्यंजन परोसने वाले प्रतिष्ठित रेस्तरां और कैफे के बीच कुछ नए लोग भी हैं। कैफ़े मॉमीजून आकर्षक सजावट वाला एक परिष्कृत रेस्तरां है, जो “प्रामाणिक” फ़ारसी व्यंजन परोसता है, जैसे कि शिश कबाब (जड़ी-बूटियों और मिर्च के साथ मसालेदार चिकन क्यूब्स) और पया शोरबा (मेमने के ट्रॉटर्स को सुगंधित मसालों के साथ धीमी गति से पकाया जाता है और रोटी के साथ परोसा जाता है)। कोजा शिया इश्ना अशेरी जमात (मुंबई) के अध्यक्ष अली अकबर श्रॉफ कहते हैं, “इसकी सजावट और व्यंजन हमें तेहरान और इस्फ़हान के भोजनालयों तक ले जाते हैं।”हमारे भोजन और पेय पदार्थों पर ईरानी प्रभाव की कोई भी बात ईरानी चाय या चाय के बिना पूरी नहीं होती है। ईरान में कोई भी चाय में दूध नहीं डालता.माहिम में कैफे ईरानी चाय के मोहम्मद हुसैन शोघी एक ईरानी परिवार की चौथी पीढ़ी हैं जो मूल रूप से चाय बेचते थे। उनके पिता मोहम्मद शोघी येज़दी, जो एक फिल्म निर्माता भी हैं, ने एक बार टीओआई को अपने दादा के मुंबई प्रवास की दिलचस्प कहानी सुनाई थी।“वह 19वीं सदी की शुरुआत में सूखे के कारण पैदा हुई भुखमरी से बचने के लिए ईरान के यज़्द से चलकर मुंबई पहुंचे। उन्होंने सड़क के किनारों पर कोयले से चलने वाली केतली में चाय बेचना शुरू किया। वरिष्ठ शोघी ने एक बार हमें याद करते हुए कहा, “मेरे पिता दादर में प्लाजा सिनेमा में एक रेस्तरां चलाते थे (यही वह जगह है जहां शोघी को सिनेमा से प्यार हो गया था)।” हुसैन कहते हैं, “हम अपने पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी चाय मूल काली चाय और दूध के साथ डाली गई चाय दोनों है।” “इसके अलावा, हम कई व्यंजन परोसते हैं।”पारसी धर्मशास्त्र और पारसी धर्म पढ़ाने वाले खोजेस्टे मिस्त्री का कहना है कि यह ईरान नहीं है जिसने हमारे भोजन को प्रभावित किया है। वे कहते हैं, “यह दूसरा तरीका है। मुंबई में स्थापित पारसी रेस्तरां स्थानीय स्वादों और मसालों से प्रभावित थे। फिर भी, मिश्रण बहुत अच्छा रहा है।”