डिजाइनर को एक खुले पत्र में, कपड़ा पुनरुत्थानवादी लैला तैयबजी, कलात्मक सामूहिक दस्तकारी हाट समिति की संस्थापक जया जेटली, द क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, और कैलिको प्रिंटर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सांगानेर ने एचएंडएम सहयोग के बारे में अपनी चिंताओं को साझा किया। और कारीगर समुदाय के लिए इसका क्या अर्थ है। “… हम हैं … चूक गए अवसर से गहरा दुख हुआ है कि ‘वांडरलस्ट’ कारीगरों की आजीविका के लिए रहा है। प्रचार सामग्री का तात्पर्य है कि रेंज भारतीय शिल्प से जुड़ी हुई है। हालांकि, रेंज भारतीय कारीगरों द्वारा नहीं बनाई गई है और उनके लिए कोई स्पष्ट लाभ नहीं है। यह भारत के डिजाइन और शिल्प कौशल को वैश्विक मानचित्र पर स्थान देने का एक अविश्वसनीय अवसर था, जो कि पुनर्योजी अर्थव्यवस्थाओं की तरह दिख सकता है। कई वैश्विक स्टोरों, स्टालों और अलमारियों के अलावा ‘बिक गए’ संकेतों का दावा करते हुए, इस कहानी की विशाल क्षमता की कल्पना करें, यह केवल ‘हैंडमेड इन इंडिया’ कहा गया था, जो लाखों नौकरियों, इक्विटी और समुदायों में सतत विकास का समर्थन करता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता है अधिकांश। अगर आधा संग्रह कारीगरों द्वारा किया गया होता, तो यह इस महामारी जैसे आर्थिक संकट के समय में ऐसा प्रभाव डालता…, ”पत्र में कहा गया है।
“यह एक नाम के रूप में, एक ब्रांड के रूप में उन पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है। हम सभी, कारीगर और कारीगर, समुदाय, कला रूप और आजीविका के बारे में सोचते हैं। उन्होंने जो किया है वह ‘डिजिटाइजेशन’ है। भले ही वह इसे हाइब्रिड डिज़ाइन कह रहे हों, लेकिन यह मौजूदा डिज़ाइनों का एक हाइब्रिड है। हमारे कारीगर इतने कुशल और नवोन्मेषी हैं, वे वही बनाएंगे जो आप चाहते हैं। आपको इसका एक हॉट-पॉट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। शिल्प क्षेत्र में काम करने की इच्छा रखने वाले सभी युवाओं को हम जो सिखाते हैं, वह है ‘सीधे शिल्पकार के पास जाना, उनके कौशल को समझना’। लेकिन अगर आप उनके काम को ‘हाइब्रिड’ कर देते हैं, और फिर उनका कोई स्वामित्व नहीं है। आपने उनके गौरव और कौशल को नष्ट कर दिया है,” जेटली ने डिजाइनर के स्पष्टीकरण को “निराशाजनक” बताते हुए कहा, पत्र जोड़ा।
पत्र ने कारीगरों को उनकी कला के लिए मुआवजा देने पर भी मान्य बिंदु उठाए। “क्या इन डिज़ाइनों के स्वामित्व वाले कारीगर समुदायों को श्रेय दिया गया है या किसी भी तरह से मुआवजा दिया गया है? ‘वांडरलस्ट’ में इस्तेमाल किए गए कुछ डिज़ाइनों के मामले में, सांग्नेरी प्रिंट कारीगरों के पास भौगोलिक संकेत पंजीकरण (जीआई) है, जिसका अर्थ है वे कानूनी रूप से इस तकनीक और डिजाइन शब्दावली के मालिक के रूप में पहचाने जाते हैं।”
डिजाइनर ने पत्र का संज्ञान लिया और अपनी प्रतिक्रिया को इंस्टाग्राम स्टोरी के रूप में पोस्ट किया। उन्होंने सुझाव दिया कि उनके वस्त्र संग्रह सभी शिल्प-आधारित और कारीगर हैं और लक्जरी क्षेत्र के भीतर मजबूती से स्थित हैं। उन्होंने लिखा, “एक भारतीय डिजाइनर के रूप में मेरा निजी मिशन, भारतीय शिल्प को विलासिता में ऊपर उठाना रहा है, और यह एक ऐसा मिशन है जिसे मैं लक्ज़री स्पेस के भीतर काम करना जारी रखूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि एच एंड एम के साथ उनका सहयोग संग्रह एक पूरी तरह से अलग मिशन था जहां उनका एकमात्र उद्देश्य भारतीय डिजाइनों को वैश्विक मानचित्र पर रखना था।
उन्होंने इसे अपने और अपने लेबल के लिए एक “बड़ी जीत” कहा, और कहा कि वह कारीगरों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कम करने वाले नहीं हैं क्योंकि भारतीय शिल्प विलासिता की दुनिया में हैं और उन्हें हाई-स्ट्रीट सामान के रूप में नहीं बेचा जाना चाहिए।
खुले पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों ने मुखर्जी की कहानी का जवाब एक और कहानी के साथ दिया। “भारतीय सौंदर्यशास्त्र और शिल्प परंपराएं 5,000 से अधिक वर्षों से वैश्विक स्मृति में हैं – एच एंड एम से बहुत पहले! कई डिज़ाइनर अपनी लक्ज़री लाइनों के लिए भारतीय कारीगर तकनीकों की ओर रुख करते हैं – एक ऐसा दृष्टिकोण जिसके बाद पश्चिम द्वारा दस्तकारी की ओर रुख किया जाता है। भारत और हमारी परंपराओं में, शिल्प हमेशा समावेशी, सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा रहा है। और उत्तम और ऊँची सड़क हमेशा एक दूसरे के साथ आराम से सह-अस्तित्व में रही है। क्राफ्ट हाट और बाजार डिजाइनर बुटीक, निर्यात फर्मों और सरकारी एम्पोरिया के साथ उस सह-अस्तित्व के प्रतीक के रूप में बाहर खड़े हैं…” मीरा गोराडिया, नेटवर्क एंकर, क्रिएटिव डिग्निटी, संगठनों का एक सहयोग, जो कारीगरों को महामारी से बचने में मदद करने के लिए एक साथ आया था।
गोराडिया ने सब्यसाची पर डिजिटलीकरण और कारीगरों के असली शिल्प का उपयोग नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कई वैश्विक ब्रांडों को संबोधित करना था, जो अक्सर ‘भारतीय रूपांकनों और शिल्प’ को संशोधित और संशोधित करते हैं। यह चर्चा का केंद्र बिंदु है और यह सब्यसाची से भी आगे जाता है।”
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